Die Fäden des Lebens: Syrische Textilornamente

Stickerei

Traditionelle Kostüme unterscheiden sich in Schnitt, Farbe und Verwendung, aber noch deutlicher in ihrer Verzierung. Die Techniken, mit denen Stoffe verschönert und verziert werden, stellten sowohl für Frauen als auch für Männer in Syrien eine wichtige wirtschaftliche und berufliche Tätigkeit dar. Die Stickerei ist das vielleicht am weitesten verbreitete und wichtigste Textilhandwerk, das noch immer zu Hause ausgeübt wird. Stickereien sind einfach umzusetzen und Garne und Fäden können leicht auf lokalen Märkten zu einem guten Preis erworben werden. Es wären jedoch weitere Untersuchungen erforderlich, um zu überprüfen, ob traditionelle Motive und Farben auch heute noch eingesetzt werden

Das Handwerk wurde gewöhnlich von Frauen praktiziert und das Wissen, wie Kleidung mit Faden und Nadel verziert wird, von Generation zu Generation weitergegeben. So wurde die Stickerei zu einer Tätigkeit, die in jeder Art von Haushalt ausgeübt wurde. Traditionell stellte die Stickerei ein wichtiges Mittel zur Unterscheidung der Herkunft von Menschen dar, die durch eine unverwechselbare Bestickung der Kleidung erkennbar war. „Ältere Frauen können anhand der Stickerei das Dorf und manchmal sogar die Person erkennen, die ein Kleidungsstück bestickt hat“ (Übersetzung von Gillow, S. 104). Muster, Farben und Motive zeigen trotz einer Beschränkung auf 10 bis 15 Elemente nicht nur die Kreativität des Stickers/der Stickerin. Die Vielzahl an unterschiedlichen Stichen und Fertigkeiten haben außerdem symbolische Bedeutungen, die eng mit religiösen oder folkloristischen Überzeugungen verknüpft sind.

In as-Sukhna und Saraqib schmückten Kreuzstichstickereien dunkle Stoffe mit verschiedenen Rottönen, da man glaubte, dass die Farbe „magische Eigenschaften besitzt, die Fruchtbarkeit erhöht und Schutz vor Geistern und dem bösen Blick bietet“ (Übersetzung von Zernickel, S.172). In beiden Regionen wurde die Farbe Rot auch mit Freude, Reichtum und Sommer in Verbindung gebracht.

Die Wahl der Farbe bei Stickereien repräsentierte ebenfalls religiöse Vorstellungen, zum Beispiel bei den Drusen, die Kleidungsstücke in schwarz-weiß bevorzugten. Für Menschen mit diesem ethnischen Hintergrund symbolisiert die Farbe Weiß Reinheit und Weisheit, während die Farbe Schwarz für Dunkelheit, Tod und Transformation steht. Stickereien wurden normalerweise zum Ausdruck kultureller Überzeugungen auf Kleidung eingesetzt, fanden aber auch Anwendung an funktionalen Gegenständen, wie zum Beispiel am mikhala, einem schützenden Spiegel, der oft in Haushalten zum „Abwenden des bösen Blicks“ zum Einsatz kommt und welcher mit Zickzackmustern bestickt ist (Paine, p.159).

Die Auswahl von Stickmotiven könnte auch von antiken Ikonographien, Beobachtungen aus der Umwelt und vom kulturellen Austausch zwischen den Regionen inspiriert worden sein. In Nordsyrien waren die häufigsten Stickereien Nelken, welche in sechseckigen Formen angebracht wurden. Die Blumen wurden in Reihen stilisiert und bildeten „Eisenbahnlinien“. Solche Motive wurden ebenfalls auf koptischen Textilien aus dem Mittelalter entdeckt (Paine, S. 70). Der „Baum des Lebens“ war in den südlichen Regionen beliebt, da er an die heiligen Bäume erinnerte, die von den Phöniziern verehrt wurden (Paine, S. 72).

Anthropomorphe Motive sind in der islamischen Stickerei selten. Die meisten Motive waren von der Natur oder anderen Dingen aus dem unmittelbaren Umfeld der Menschen inspiriert, einschließlich dekorativer Elemente auf Keramik oder Mosaiken. Einige Stickereien aus der Region Qalamoun ähneln islamischen Minaretten. In as-Sukhna sind Palmen und Zypressen die häufigsten Muster, da sie natürliche Umgebung der Frauen, die in der Nähe einer Oase lebten, widerspiegelten. Ähnliche Motive fanden sich auch in der Region as-Safira, da zwischen beiden Gebieten oft familiäre Verbindungen bestanden (Paine, S.124).

Aghabani

Die Städte Damaskus und Aleppo waren für Aghabani-Stoffe bekannt, die heute mithilfe von Stickmaschinen hergestellt werden. Der Name des Stoffes wurde mutmaßlich von den Namen der Familien inspiriert, die diese Verzierungstechnik erfanden: Den Familien Al-Agha und Al-Bani aus Aleppo (Uttu Textiles, 2015). Der Herstellungsprozess beginnt damit, dass die Muster mithilfe von geschnitzten Stempeln aus Holz auf den Stoff aufgedruckt werden. Als Farbe dient hier hileh, ein blauer, stärkehaltiger Farbstoff. Sobald das Design auf den Stoff gedruckt ist, wird dieser an die Stickereiwerkstätten gesandt. In Damaskus befanden sich die meisten dieser Werkstätten im ländlichen Gebiet Duma. In ihrem Artikel spricht Rania Kataf über die Frauen von Duma, die mit Aghabani arbeiten, sowie die Auswirkungen des syrischen Krieges auf dieses traditionelle Handwerk. Die Stickerinnen besticken die gestempelten Muster dann mit Kettenstichen. Falls das ganze Werkstück damit bedeckt ist, wird es „tals“ genannt, abgegrenzte Muster heißen „rush“ (Uttu Textiles, 2015). Da diese Tätigkeit von Frauen ausgeübt wird, waren Stickmaschinen traditionell Teil der Mitgift für zukünftige Ehefrauen. Nach dem Besticken – was zwischen vier und fünf Stunden pro Werkstück dauert – wird der Stoff an den Drucker zurückgeschickt und in einer Waschmaschine gewaschen, um die gedruckten blauen Muster zu entfernen. Die Stücke werden zum Trocknen in der Sonne aufgehängt und später mit einem Bügelzylinder gebügelt, bevor sie zum Verkauf auf die Märkte geschickt werden. Diese Technik wird zur Verzierung von Schals, Kaminverkleidungen, galabiyya-Mänteln und Organza-Brautkleidern eingesetzt.

Applikationen und Patchwork

Auch Applikationen und Patchwork sind gängige Verzierungstechniken. Beim Applizieren werden Stoffstücke in Mustern oder Designs aufgenäht, während beim Patchwork zuvor ausgeschnittene Stoffstücke zusammengenäht werden, sodass eine größere Stoffbahn entsteht. Beide Techniken werden zur Verzierung von Kleidungsstücken und Zelten eingesetzt, insbesondere in Beduinengemeinschaften.

Die Levante ist weltweit für die Meisterschaft und Schönheit ihrer gefärbten Textilien bekannt. Syrische Städte wie Aleppo, Damaskus, Hama und Homs waren einst berühmt für ihre Ikats und bedruckten Kleider, aber auch für die Fertigkeiten ihrer Färber, der sogenannten as-sabbagh, der Handwerksmeister, die mit einer Vielzahl von Resist-Färbetechniken Textilien färbten. Resist-Färbetechniken sind verschiedene Verfahren, bei denen mithilfe unterschiedlicher Substanzen und Methoden das Eindringen von Farbe in einen ausgewählten Bereich eines Stoffes oder Fadens blockiert wird, um so Muster oder Motive zu schaffen.

Natürliche Farbstoffe

Archäologische Textilfunde, die in Palmyra gefunden wurden, zeigen, dass bereits in antiken Zeiten in den Hoheitsgebieten Syriens eine Vielzahl von tierischen und pflanzlichen Farbstoffen verwendet wurde. Es konnte beispielsweise die Nutzung des tyrischen Purpurs, das aus dem Schleimsekret mehrerer Arten von Meeresschnecken aus der Familie der Muricidae gewonnen wird, nachgewiesen werden. Die Schnecken leben an den felsigen Küsten des östlichen Mittelmeers. Auch als kaiserliches Purpur bekannt, wurden für die Gewinnung des Farbstoffs Zehntausende von Meeresschnecken verwendet, wodurch die farbigen Textilien extrem teuer wurden und der Farbstoff im alten Vorderasien höher als Gold geschätzt wurde.
Die antiken Textilien zeigten auch, dass die roten bis gelben Töne von Insekten wie dem Kermes vermilio, einem Parasiten aus der Kermes-Eiche, und der Kerria lacca stammen. Die Wurzeln der Rubia tinctorum-Pflanze, die gewöhnlich als Krapp bezeichnet wird, waren ebenfalls in den Überresten vorhanden (Böhmer & Recep, 2003).
Historisch gesehen ist die Verwendung der Indigopflanze in Asien weit verbreitet und wird in syrischen Gebieten seit Urzeiten verwendet. Bis in die jüngste Zeit war die Indigoproduktion noch in der Erinnerung alter Färberhandwerke aus den Städten Aleppo, Damaskus, Jisr al-Shughur, Najiyyeh, Idlib, Dana und Mahardi präsent (Balfour-Paul, 1996, S. 99). Das Verfahren zur Gewinnung des blauen Farbstoffs beinhaltet die Ernte der Indigofera tinctoria-Pflanze und ihre anschließende Fermentation und Oxidation in Kübeln, bei der ein schlammiger Rückstand entsteht, der dann getrocknet wird. Das daraus resultierende Produkt – der Indigofarbstoff – wird dann getrocknet, um gehandelt oder gelagert zu werden. Nach Zugabe in eine flüssige Lösung können Textilien und Fäden einige Minuten lang in die Flüssigkeit eingetaucht werden, bis die gewünschten Farbtönung erreicht ist. Die Indigofärbung erlaubt eine Vielzahl von Farbtönen, von hellblau bis fast schwarz, je nach Anzahl der Tauchvorgänge in der Flüssigkeit.
In den 1980er Jahren wurde jedoch die Verwendung und Herstellung natürlicher Farbstoffe – ein zeitaufwändiger und kostspieliger Prozess – vollständig durch chemische Farbstoffe ersetzt, die billiger und auf dem Markt leichter zu beschaffen waren.

Resist-Färbetechniken

Plangi

Resist-Färbung mit Kalk

Die Resist-Färbung auf Anilinschwarz wurde auch in Workshops in Aleppo von männlichen Druckern, den sogenannten Tabba, praktiziert. Diese Methode bestand darin, hölzerne geschnitzte wattierte Stempel mit verschiedenen Motiven (qalib) zu verwenden, um Kalk auf Stoff aufzutragen. Das Stück wurde dann zur Färbung für einige Stunden in einen Topf mit Anilinschwarz gelegt und später unter fließendem Wasser abgespült, um den Kalk zu entfernen. Nach dem Trocknen wurde das Stück zurück in die Werkstatt gebracht, wo Männer die ungefärbten Bereiche mit den gleichen geschnitzten Stempeln aber mit anderen Farben bedruckten.

Ikat oder tarbit

Die Methoden und Verfahren der traditionellen Resistfärbetechniken sind mühsam und kompliziert, insbesondere für die Herstellung von Ikat, bei der einzelne Gruppen von Fäden verknotet und gefärbt werden, um Resistdesigns auf den Kett- und Schussfäden erzeugen, bevor sie auf dem Webstuhl montiert und zu einem Stoff gewebt werden. Ursprünglich vom indonesischen Wort Ikat abgeleitet, ist diese Technik in Syrien unter dem Namen Tarbit bekannt und wurde in der Stadt Aleppo von ganzen Familien praktiziert, die das Handwerk bei den Ikateuren, den sogenannten Rabbât erlernten. Das Handwerk wurde von den Großvätern an die Väter und später an die Söhne, die in Familienwerkstätten arbeiteten, weitergegeben.
Der Prozess der Herstellung von Ikat ist äußerst kompliziert und zeitaufwendig, da die Fäden zunächst sorgfältig in bestimmten Längen und Gruppen angeordnet, dann vorsichtig von Hand zu Mustern zusammengebunden und schließlich gefärbt werden müssen. Wenn verschiedene Farben aufgetragen werden sollen, muss der Prozess immer und immer wieder wiederholt werden, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Auch wenn die Muster meist linear oder geometrisch sind und auf den ersten Blick einfach erscheinen, ist der Prozess der Erstellung und Abstimmung der ungefärbten Abschnitte und des Webens zu größeren Formen äußerst kompliziert und mühsam. Im Gegensatz zu den anderen Methoden erfordert Tarbit den Aufwand und das Wissen verschiedener Spezialisten, die während des gesamten Prozesses verschiedene Tätigkeiten ausführen.
Eine syrische Tarbit-Werkstatt bestand gewöhnlich aus einem Fadendreher, der für das Auftrennen der Fäden für die Kette zuständig war; einem Kettfädenleger, der die Fäden in vertikaler Position entfernte und anordnete; einem Ikateur, der die Fäden zusammenband und die Muster auf den Fäden entwarf; einem Färber, der für die Färbung zuständig war; einem Leinenfadenführer, der die Knoten löste; und schließlich den Webern, die den Webstuhl vorbereiteten und die Fäden zu einem Gewebe webten. Diese Technik wurde zur Verzierung und Herstellung von Badetüchern (mi’zar) sowie „Kissen für Stühle, Kissenbezüge, für Mäntel und Bekleidungsmaterialien“ (Zernickel, S. 200) verwendet. Wie in den meisten Regionen der Welt wurde die Verwendung natürlicher Farbstoffe durch die Verwendung chemischer Farbstoffe oder Aniline verdrängt, die billiger und leichter erhältlich waren.

Holzschnitt (Textilblockdruck)

Die Geschichte des Textilblockdrucks in Syrien reicht zurück bis ins 3. Jahrhundert, wie materielle Nachweise aus Ausgrabungen in der antiken Stadt Palmyra vermuten lassen (Robinson, 1969, S. 34). Bei dem Blockdruck, oder auch Holzschnitt genannt, handelt es sich um eine Technik, mit der Textilien mit verschiedenen Motiven bedruckt werden können, indem geschnitzte Holzstempel aus verschiedenen Formen mit farbiger Tinte auf Textilien gedrückt werden, um ein größeres Muster zu erzeugen. Mehrfarbige Stoffe können durch die Verwendung mehrerer geschnitzter Blöcke hergestellt werden, die einzeln eingefärbt und jeweils in einer Farbe aufgetragen werden. In der Vergangenheit war der Blockdruck besonders beliebt für die Dekoration von Habaris, einem Seidentuch, mit dem Frauen bei Festlichkeiten ihre Haare bedeckten.
In der Altstadt von Damaskus, beispielsweise, wurde der Blockdruck in zwei Gebieten hergestellt, wie Rania Kataf berichtet: Im Khan al-Dikkeh in der Nähe des Suq Midhat Basha und im jüdischen Viertel. Einige der bekanntesten Holzblockdrucker in Khan al-Dikkeh kamen aus einer Familie, die unter dem Namen al-Tabbaa bekannt ist, was „die Tintendrucker“ bedeutet. Im jüdischen Viertel, hingegen, ist der Blockdruck eng verbunden mit der Familie Sassoon. Man geht davon aus, dass diese filigranen Kunsthandwerke nur von feinfühligen Händen hergestellt werden konnten, da die Technik äußerste Präzision erfordert, um die Motive perfekt in die sich wiederholenden Muster einzupassen, ohne Fehler zu machen.

Siebdruck

Der Siebdruck, auch Serigraphie genannt, ist eine Methode, bei der ein Bild auf Stoffen erzeugt wird, indem Tinte durch ein Sieb gepresst wird, wobei Bereiche durch eine Schablone ausgelassen werden. Nach der Einführung des Siebdrucks übernahm dieser schnell den Druck mit Holzblöcken. Eine der berühmtesten Siebdruckwerkstätten in Aleppo war im Besitz der Gebrüder Roumiyyeh, die Mäntel und Tücher herstellten. Der Druck wird mehrere Male wiederholt. Wenn der erste Rahmen einmal erstellt ist, kann er viele Male verwendet werden. Verschiedene Rahmen mit den gleichen Designs werden verwendet, um einem Gewebe unterschiedliche Farben hinzuzufügen. Die Serigrafie wurde zum Bedrucken von Schals aus Seide, Nylon oder Polyester in Rot, Schwarz und Weiß verwendet und wurde gewöhnlich von Beduinenfrauen gekauft, um ihr Haar zu bedecken.

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Feature Image: © Rania Kataf (CC-BY-NC-ND).